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工作服定做制版技術討論和板型研究

瀏覽:1330次 發布日期:2011-12-13 作者:新工坊時裝 來源:服裝定制網

  板型研究和討論主要應放在成衣化批量生產用板型中,如何適應各種體型的需要。即:提高板型的適用性,兼容性。因此,人的體型差異是影響板型效果的主要因素之一。例如:女性中有平胸休、標準體、挺胸體之分,如果通過測量前、后腰節差知道:平胸體前、后腰節差為2CM;標準體前、后腰節差為6CM;挺胸體前、后腰節差為4CM。

  目前的女性服裝都是以追求體現女性特征為目標的設計,因此我們是以前、后腰節差3CM體型條件來工作服定做制版的,從該板型制圖框架上可以看到:前、后上平線呈水平狀持點。

  除了以上體型條件因素影響板型框架內容外,還要注意面料特性與工藝技術形式應用關系。這也是影響板型效果的主要條件因素之一。

  剛性面料合休時產生的省量最大,由于其懸垂性差,故起翹量最小;柔性面料合體時產生的省量較小,其懸垂性較強,起翹量較大;垂性面料合體時產生的省量最小,其懸垂性最強,起翹量最大。因此,在無省款式中最適合采用垂性面料制作,而且在8CM體型中,由于起翹量大的原因,也會出現后上平線長于前上平線1.5CM左右的框架特點。相反,在剛性面料中,由于起翹量小的原因,也會出現后上平線低于前上平線工.5CM左右的框架特點。

  由此可見,面料內在的質地性能與工藝技術形成的應用內容有著密切的關系,是服裝達到平衡合體過程中的重要基礎條件。每一個成熟的板型師,在工作服定做制版時必須綜合面料特性與款型、體型關系后,采用相適應的工藝技術內容。

  在工作服定做制版過程中考慮款式造型的合體性,將是板型研究中最復雜的技術內容。

  所謂服裝造型的合體概念;目前已經受到了較大的沖擊,迫使我們改變傳統的思維方式,對現代的合體概念作進一步的研究和探討。

  即使在貼體型和合體型服裝;阪型中,也存在著局部結構間的完全合體、半合體、不合體和過分合體等內容,直接影響著板型的穿著效果。

  所謂十分合體袖窿結構,它屬于想像而不易達到的理想狀態,即使在目前追求的貼體服裝中,其袖窿與袖子也只能達至九分合體的狀況,故被稱為十分合體袖窿。如常見的少女裝,青春裝類貼體服裝中,其袖窿間放松量較小,適合使用彈性面料和透氣性強的面料制作。

  八分合體袖窿結構,它源于淑女裝、少婦裝類較合體袖窿中,追求美觀合休、舒適宜穿的理想狀態。由于該袖窿放松量較大,故穿著時的舒適性和兼容性也相對較強。

  七分合體袖窿結構,它屬于太太裝、胖體人裝、職業裝類半合體袖窿中,追求流行性合體造型的理想狀態。由于該袖窿放松量最大,故穿著時的舒適性和兼容性最強。

  為此,目前工作服定做制版中我們有意識將服裝板型分為:青春裝、淑女裝、太太裝、職業裝、休閑裝、工作服等板型,就是將以上不易表達的理論性技術內容,通過實際板型方式來表達出最實用內容。其中,工作服定做制版中涉及體型、面料、造型等內容,都可以根據特定對象,用途等條件,分門別類地具體一一落實。

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